Ваш дом - официальный сайт

Сайт индивидуального строителя "Ваш дом"

Комплектация строительства.
Аренда кран манипулятора.

8(4912) 99-10-61
8(920) 637-00-10

 

 

Строим дом сами.

Цоколь. Цокольный этаж.

Кирпич на цоколь.

Статьи по фундаментам:

ремонт фундамента каменного дома

ошибки при строительстве цоколя

Гидроизоляция

Цоколь — продолжение (верхняя часть) фундамента, ограж­дающее снаружи подпольное пространство и возвышающееся над уровнем земли в среднем на 50—70 см. Служит для перехода к наружным стенам.
Планируя его высоту, нужно учитывать, что для защиты фундамента от дождевых и паводковых вод возможна подсыпка грунта вокруг дома. Эстетика тоже иг­рает роль. Дом с низким цоколем кажется приземистым, тогда как высокий цокольный этаж создает эффектное впечатление.
Цоколь должен быть прочным, атмосферостойким. Цоколь выкладывают из прочных, морозостойких материалов: бетона, красного полнотелого кирпича - железняка, бутового камня.
По отношению к наружной плоскости стены цоколь подразделяют на западающий, выступающий или находящийся в одной плоскости с ней. Различные формы цоколя на ленточных фундаментах продемонстриро­ваны на рис.10.

Разновидности цоколя Западающий цоколь наиболее эстетичен, надежен и дешев. Не нужно устройства дополнительного слива, так как обеспечивается беспрепятственный сток дождевой и талой воды с крыши и стен.
Выступающийи цоколь подходит для домов с тонкими (каркасными, деревянными) стенами, для устройства теплого подвала. Недостаток его в том, что гидроизоляционный слой открыт, поэтому по верху цоколя делают выступающий поясок.
Располагать цоколь в одной плоскости со стенами вообще нецелесообразно: во-первых, гидроизоляция подвержена воздействию атмосферных осадков; во-вторых, «внешность» такого цоколя нуждается в дополнительной отделке или облицовке; в-третьих, какой бы красивой ни была облицовка, она очень скоро потребует ремонта. Да и вообще этот тип цоколя вызывает недоумение: само понятие «цоколь» подразумевает профилированность сооружения, а здесь наш цоколь никакого профиля не имеет.
При ленточном фундаменте цоколем является его верхняя часть, выступающая над поверхностью грунта, при столбчатом— ростверкили забирка.

Технология кладки цоколя.

Когда армированный фундамент застыл, можно готовить цементный раствор для цоколя. На одно ведро цемента необходимо 6—8 ведер тырсы или 4—5 ведер песка. Вода добавляется в зависимости от требуемой консистенции раствора: для получения нормальной липкой смеси надо долить 1—2 ведра воды. Соблюдая пропорции, изготавливаем необходимое количество раствора. Как правило, за один замес лопатой перемешивают 14—16 ведер тырсы или 10—14 ведер песка на 25 кг цемента. Можно замешивать на ровной площадке или в бадье.
Раствор подносим ведрами или носилками к месту кладки.
До начала кладки следует проложить по всей поверхности цоколя рубероид; на него укладываются раствор и кирпич. С особым вниманием надо проверять прямоугольность углов и вертикальность стен, потому-то строительство цоколя и начинают с углов, с последующим заполне­нием промежутков между ними. Углы поднимаются на 4—5 рядов (строго контролируйте вертикальность по уровню или отвесу!). Затем между двумя ближайшими углами закладывается стенка. Прогнав 4 ряда, обязательно перевязывайте их кладкой. Каждый новый кирпич укладывайте на предыдущий, на который, соответственно, наносится слой раствора. Много раствора класть не стоит, вполне хватит толщины до 1 см.
Для повышения прочности конструкции используют перевязку швов между отдельными кирпичами. Стену ровняют по специальному шнуру-причалке, который натянут между угловыми камнями. А верх цоколя следует ровнять слоем раствора или поясом из монолитного бетона.
Цоколь из монолитного бетона наиболее долговечен. Для него требуются цементы марок 300—400. Технология возведения предусматривает опалубку. А при значительной толщине цоколя по всему периметру делают внутреннюю опалубку—кирпичную кладку.
Желательно обойтись без горизонтальных и вертикальных швов. Кроме того, опытный строитель применяет армирование, чтобы предотвратить образование трещин и дополнительно упрочнить цоколь. Армируют сетками с ячейками 15—20 см из стальной проволоки диаметром 5—6 мм или стержнями диаметром 8—12 мм.
Нижняя часть бетонного цоколя покрывается гидроизоляцией. Укладку бетона следует завершить в тот же день: меньше будет раковин и наслоений. Заливая бетон в опалубку, его уплотняют. Как только бетон схватится, опалубку снимают и оставшиеся раковины затирают цементным раствором.

Иногда задают вопрос: когда можно начинать возведение стен на цоколь?

Нагрузка цоколя зависит от готовности фундамента, а не цоколя (если конечно цоколь не монолитный). Нагружать фундамент, а соответственно и цоколь можно после набора прочности фундамента в 70%, а это происходит через 3 недели после его заливки. Учитывая то, что полная нагрузка при возведении стен не будет сразу максимальной, а будет увеличиваться вместе со строительством стены.

Гидроизоляция, вентиляция и теплоизоляция цоколя.

По целому ряду причин бетонные конструкции, расположенные под землей, длительное время контактируют с влагой, и хотя бетон обладает определенной водостойкостью, он постепенно разрушается из-за микротрещин и перепада температур. Отсюда требование тем или иным способом гидроизолировать фундамент. Гидроизоляция бывает как вертикальной, так и горизонтальной. Ее прокладывают в цокольной части на высоте 15—20 см от земли.
Мы не имеем возможности рассказать обо всех имеющихся способах гидроизоляции, но об основных напомним застройщику.
Если в доме имеется подвал, то гидроизоляцию проводят в двух уровнях: в фундаменте покрывается пол подвального помещения, а второй слой укладывают в цоколе на 15—20 см выше поверхности отмосток. Так же гидроизолируются наружные стены подвала. Для сухих грунтов пол подвала можно посыпать цементно-песчаным слоем в 2—3 см, для влажных - изоляция состоит из двух слоев рубероида, толя или других рулонных материалов, склеенных друг с другом битумной мастикой. При особых характеристиках фунта гидроизоляционные материалы клеятся на сухую стяжку горячей мастикой. Поверхности для нанесения гидроизоляции следует тщательно подготовить: выровнять стены, оштукатурить, обустроить стяжки. Возникающие деформационные швы фундамента, стен и пола подвала устраняют при помощи резинобитумной смеси или легкоплавкого битума с волокнистым наполнителем.

Сейчас производятся специальные добавки, которые подмешивают в бетон, предназначенный для сооружения фундаментов. Добавки, конечно, повышают цену бетона, зато при этом утепление цоколязначительно увеличивают его влагостойкость, а значит, и срок службы. Помимо этого на готовом фундаменте можно использовать различные обмазочные материалы или сделать проникающую гидроизоляцию посредством специальных полимерных смесей: они экологичны, морозостойки, эластичны и более эффективны, поскольку проникают в поры и микротрещины бетонной конструкции, намертво «запечатывая» их от проникновения влаги.
При возведении цокольного этажа надо обустроить вентиляцию. Главное требование к ней — параметры воздушной среды (газообмен, состав воздуха) должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Цокольное помещение проветривают двумя способами: используя соответствующие механизмы либо путем природной (или смешанной) вентиляции. Последний способ, по нашему мнению, наиболее удобен и надежен. Он представляет собой метод вертикальных каналов. В противоположных концах цоколя делают два отверстия: одно — приточное — у пола, откуда будет поступать свежий воздух, другое — вытяжное - у потолка. Отверстия имеют размер 14 х 14 см и обычно отделываются деревом, либо выполняются из азбесто-цементных труб.  Летом они служат для проветривания подпола, а зимой их закрывают  заглушками, чтобы не допустить в дом сырость.
Хорошую вентиляцию можно обеспечить также несколькими окошками размером 15 х 25 см, расположенными на расстоянии 15 см от отмосток с каждой стороны дома.
Особое внимание следует уделить теплоизоляции цоколя. Теплоизолирующие функции включают защиту наружных стен подпола и всего гидроизоляционного слоя. Поэтому применяемый материал должен обладать следующими свойствами: быть водоотталкивающим, морозостойким, устойчивым к атмосферным и климатическим изменениям.
Так, дощатые полы на лагах, уложенных по кирпичным столбикам, должны иметь под собой теплый подпол не менее 25 см. Большая высота вызовет теплопотери, а меньшая будет способствовать гниению пола и ухудшит вентиляцию. Поэтому изнутри цокольное пространство необходимо утеплить при помощи песчаной или керамзитной отсыпки, минераловатной или плитной прокладки. Эта конструкция рекомендуется только для жилых, постоянно эксплуатируемых домов, так как при эпизодическом протапливании грунт охлаждается и увлажняется, что может вызвать стойкую сырость и, как следствие, деформацию полов. В этом случае советуем использовать утепленное цокольное перекрытие.
В настоящее время существуют высокоэффективные теплоизоляционные материалы для утепления самого цокольного перекрытия, а не подпольного пространства целиком. Поэтому для строительства дач и загородных коттеджей часто применяют, к примеру, перфорированные пластиковые матрицы-листы для имитации цокольного постамента. Они, кроме того, обеспечивают хорошую вентиляцию подпола, приятны внешне и защищают подпол от непрошеных животных. Отлично зарекомендовал себя фасонный экструзионный (экструдированный) пенополистирол. Он прочен, сравнительно дешев, имеет крайне низкое водопоглощение, производится отечественными предприятиями. Если бетонные конструкции фундамента защитить плитами из этого уникального материала, то теплопотери через подземную часть дома значительно уменьшатся. Ячейки пенополистирола герметичны, этот материал не намокает и не меняет своих защитных свойств в течение десятков лет. Если утепление сделано должным образом, то вы забудете о конденсате, сырости или плесени в цокольной части дома. Более того, если уложить вокруг дома плиты пенополистирола и присыпать их землей, то можно уменьшить и глубину промерзания грунта!
Плиты из экструзионного пенополистирола укладывают непосредственно на гидроизолирующий слой, а затем присыпают землей (при устройстве фундаментов).
Для монтажа пенополистироловых плит следует использовать клеи и мастики, не содержащие компонентов, растворяющих полистирол (ацетон, сольвент и т.п.). Горячие битумные мастики также непригодны для крепления этого материала.
Установленные плиты экструзионного пенополистирола с наружной стороны должны быть защищены от разрушительного воздействия окружающей среды, в частности солнечных лучей, слоем штукатурки по тонкой сетке из стекловолокна или металлической. Наружный штукатурный слой не должен контактировать с влажным грунтом. Для этого удаляют грунт, прилегающий к цоколю, а штукатурку, находящуюся ниже уровня земли, защищают от влаги битумной мастикой. Образовавшуюся выемку засыпают гравием (см. рис. 13).
Прокладка подземных коммуникаций: водопровода, канализации и теплосети — проводится одновременно с возведением цоколя. После этого разбивочные оси планировки переносят на строящееся здание.

Характерные щшибки при строительстве цокольного этажа.

 
 
 

Какой кирпич подойдёт на цоколь?

(Раздел только для Рязанщины).

  • касимовский любой марки;

  • "черепашка", либо его сочетание с любым того же размера;

  • неплохой кирпич "тульский"

  • можно остановиться и на фруктовском или карасёвском (предварительно прочитав о их недостатках), если они не пугают то значит "ОК", фундамент из этого кирпича не развалится!

Спорный вопрос об использовании на цоколь михайловского, ряжского и тумского кирпича. Почему?  Повторюсь. Качество кирпича в течении сезона меняется. И 75 к 25% что он будет не очень. Оборудование заводов и технологии похожи. Поэтому и качество кирпича схожи. Как отличить приемлемый кирпич от ...брака? Хороший кирпич должен не крошиться, не сыпаться, быть хорошо обожжённым (с характерным звуком от удара), трещины по ГОСТ допускаются, но в разумных пределах. Кирпич перечисленных заводов отличает приплюснутость тыльного ложка. Т.е геометрия нарушена. Состав глины на заводах разный. Соответственно цвет и состав вкраплений в кирпиче этих трёх заводов - различен. Так в "михайловском" кирпиче основные вкрапления известняковые, "ряжском" - порода типа гальки, в "тумском" - примесей меньше, он большей степени "песчаник" сероватого цвета.

На качество кирпича оказывают влияние даже различные пласты глины, в одном карьере. Кирпич "песчанник" меньше боится влаги, "синюшка" более ровный, но может со временем отслаиваться. На что этот кирпич рекомендован? "Песчаник"- на цоколь с оштукатуриванием - только если качество соответствует заявленному (нормально обожжён). На внутренние стены - вполне подойдёт любой.

Качество можно определить и по внешнему виду кирпича на поддоне и характерному звонкому звуку при ударе. Если кирпич на поддоне смотрится страшно, много битого, с выбоинами, расслоениями, хуже если он крошится, то я бы не рекомендовал такой кирпич для цоколя жилого строения.

 

Особая тема - Рязанский соколовский кирпич. На внутренние стены кирпич пойдёт вполне. А на цоколь не меньше марки М-125. Геометрия у кирпича хорошая, трещин на кирпиче марки М-125 не много. Недостаток один - технология полусухого прессования (высушивается и прессуется мелкая глиняная крошка с последующим обжигом, т.е. на разломе кирпича видна не однородная консистенция глины, а спрессованные мелкие частички глины. Кстати, последние пару лет кирпич на соколовском заводе стал значительно лучше, чем скажем лет пять тому назад.

 

 
 

Рязанский кирпичный завод производит кроме лицевого кирпича и красный полнотелый кирпич марки М-200 М-250 и М-300, так называемый "черепашка". "Черепашкой" кирпич прозвали из-за характерного рисунка на трёх боковых его гранях. Кирпич отличает высокая прочность, влагостойкость. Недостаток соответственно только в цене. Но здесь следует учесть одно, такая прочность и влагостойкость кирпича совершенно не нужна в средине или внутренней части цоколя, такой кирпич хорош с внешней, лицевой стороны. Именно лицевая сторона цоколя принимает на себе основной "удар" внешней агрессивной среды. Учитывая это и применяя черепашку мы выигрываем в нескольких позициях:

Первое - необязательно весь цоколь выкладывать из "черепашки". Внутренняя сторона цоколя или стены и средина стены выкладывается из более дешевого кирпича (такого же размера), а внешняя сторона стены из черепашки. Конечно не каждый каменщик, будет одновременно работать с двумя видами кирпича. Этот вопрос со строителями оговаривается заранее. К слову, чем вы больше оговорите со строителями до начала работ, тем вам будет легче с ними общаться в ходе строительства. Подумайте над перечнем оговариваемых вопросов и для себя запишите их, чтобы не забыть какой-нибудь пункт когда будете договариваться со строителями. 

Второе - Цоколь из черепашки не придётся штукатурить (да и в последующем раз в 10 - 15 лет штукатурку обновлять). Экономия - ДА! Можно и третий пункт привести - эстетично, красиво. Но - это дело вкуса. Кстати большие площади из "черепашки" смотрятся, на мой взгляд, не очень. Поэтому на цоколь, считаю его хорошим вариантом, но полностью стены с облицовкой из "черепашки" возводить не следует. Ещё одно рекомендованное применение кирпича марки М-200 - кирпичные трубы.

 

 
 
     

 

Главная | Аренда автокрана | Аренда кран манипуляторов | "Экскаватор погрузчик | Строительные материалы | Строительство дома | Карта сайта | Вакансии | Контакты

© Все права защищены. Тел. 8(4912) 99-10-61; г. Рязань, Куйбышевское шоссе 30в. эл. почта: rzngruz@yandex.ru