Ваш дом - официальный сайт

Сайт индивидуального строителя "Ваш дом"

Комплектация строительства.
Аренда кран манипулятора.

8(4912) 99-10-61
8(920) 637-00-10

 

 

Строим дом сами.

Ленточные фундаменты

 

Фундаменты Ленточный Плитный

 
 

Ленточные фундаменты подразделяются на:

Ленточный монолитный фундамент хорошо использовать там, где из-за разных типов грунта, существует угроза неравномерной осадки фундамента. В таком случае ленточный фундамент работает как единая конструкция, перераспределяя нагрузку на отдельные сегменты фундамента по всей его площади, что защищает строение от трещин и деформаций. Сборный фундамент имеет более низкую устойчивость к деформации, но более лёгок в исполнении. Применяется сборный ленточный фундамент для каменного дома только на однородном грунте ниже глубины промерзания.

Ленточные и плитные фундаменты часто используются при строительстве домов имеющих каменные или кирпичные стены (плотностью от 1000 до 1300 кг/м3), а также для домов имеющих утяжелённые перекрытия металлические или железобетонные.

После сноски линий на землю приступают к выемке грунта и закладке фундамента.
Подготовка основания под мелкозаглубленный фундамент, независимо от его конструкции, заключается в отрывке траншей или ям и устройстве противопучинистой подушки (на средне и сильнопучинистых грунтах) или выравнивающей песчаной подсыпки (на непучинистых и слабопучинистых глинистых грунтах). При глубине траншеи до 1 м стенки делают обычно вертикальными, а при глубине более 1м — с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками иногда ставят щиты с распорками, которые в конце работ вынимают (рис. 2, в).
Ширина траншей зависит от ширины подошвы фундамента, толщины песчаной подушки, а также удобства производства земляных работ и возведения фундаментов (монтаж опалубки, устройство кирпичной или бутовой кладки, вертикальная гидроизоляция фундаментов, устройство дренажа). Лучше всего, если механизированным способом котлован роют до глубины на 10 см меньшей, чем планируемая глубина фундамента. Оставшиеся 10 см должны быть вынуты вручную, благодаря чему не будет поврежден материковый грунт, соприкасающийся с фундаментом. Тщательно зачищать дно траншей не обязательно. Если же траншея выкопана экскаватором до уровня основания фундамента, то грунт следует выровнять и утрамбовать.

Под ленточный фундамент отрываются либо узкие траншеи по ширине фундамента, либо котлован — когда планируется цокольный этаж или подвал подо всем домом. В последнем случае стенки котлована должны быть укреплены откосами с углом наклона примерно 10°-30° в зависимости от состава грунта. Кроме того, если стены траншеи имеют уклон, легче вести работы. В неплотных грунтах выполняются широкие траншеи, в плотных грунтах можно выполнять узкие котлованы размером точно по ширине фундамента.
Если ленточный фундамент выполняется непосредственно в грунте, траншею следует рыть в соответствии с ее размерами.
Если лента укладывается в опалубке, нижняя часть траншеи должна быть шире фундаментной ленты на 10—15 см с каждой стороны, чтобы там можно было установить опалубку высотой 30—40 см.
Нижняя, более широкая, опорная часть фундаментной ленты называется подушкой. Высота подушки ленточного фундамента для частного дома составляет обычно 30—40 см, а ширина (с учетом передаваемой нагрузки и несущих характеристик грунта) — 40—80 см. На фундаментных подушках и возводятся собственно вертикальные однослойные или двух и трехслойные (то есть с утеплением) фундаментные стенки, которые обычно выступают над уровнем земли на 30—50 см. Ширина фундаментных стенок составляет 25—50 см и зависит от способа их утепления, проектной толщины и конструкции несущих стен дома. Подушка должна выступать за пределы фундаментных стенок минимум на 5 см с каждой стороны.
При устройстве подушки вначале на дно траншеи укладывают непучинистый материал — песок крупный, средней крупности или смесь из 40 % песка и 60 % щебня. Его отсыпают слоями толщиной 10—15 см. проливают водой и уплотняют ручными трамбовками или площадочными вибраторами. Если фундаменты закладываются в неплотных грунтах, перед выполнением фундаментной ленты на дно траншеи следует уложить тощий бетон слоем 10 см. Он достаточно жидкий, поэтому хорошо схватывается с грунтом. В этом случае глубина котлована должна быть увеличена на 10 см.
Бетон для фундамента лучше приготовить на высокомарочном цементе, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины, а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают марку бетона даже при высокомарочном цементе. Состав бетона: одна часть цемента, три части песка, три-четыре части щебня. Сухую смесь затворяют водой с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легким трамбованием. Бетон перемешивают и употребляют в течение 1—1,5 ч.
При устройстве фундаментов применяют и цементно-известковые растворы. Если подземная кладка ведется в маловлажном грунте, то на 1 м3 песка в цементно-известковых растворах берут не менее 75 кг цемента, в цементно-глиняных — 100 кг; в очень влажных и насыщенных водой грунтах — соответственно 100 и 125 кг.

Перед укладкой бетона опалубку следует смачивать водой (если она сделана из досок) или специальным препаратом, предотвращающим приклеивание бетона к опалубке (если используются готовые плиты из фанеры). Чтобы бетон не расслаивался, он должен при заливке подаваться с соответствующей высоты. Чем более жидким он является, тем высота должна быть меньше. Если бетон имеет текучую консистенцию, высота не должна превышать 50 см. Опалубку можно разобрать не раньше чем через два дня, но только при условии, что температура в это время не опускалась ниже 15 С При низкой температуре первичное схватывание бетона мо­жет продолжаться до 12 дней.

Как соорудить буто-бетонныи фундамент.
Сооружение ленточного буто-бетонного фундамента наглядно представлено на рис.2.

Ленточный фундамент в разрезе Опалубка. Она необходима, если глубина заложения фунда­мента более 1 м или ширина котлована больше плановой ширины подошвы. Поднимаем опалубку на 15—20 см выше уровня земли: она фиксирует высоту будущего фундамента. Те, кто приобрел опыт индивидуального строительства, советуют сбивать доски в опалу­бочные щиты высотой 50—60 см и последние устанавливать по кра­ям траншеи по шнуру. Щиты друг с другом и в углах надо скреплять саморезами длиной 50—70 см посредством шуруповерта. Почему не гвоздями? Потому что,
во-первых, выкрутишь саморезы по углам быстро и легко снимешь опалубку с готового фундамента; во-вторых, не осыпаются (нет вибрации!) стенки еще не схватившегося полностью фундамента.
Внешнюю стену опалубки надо «выставить в ноль» по горизонтали. Лучше для этого использовать ватерпас строительный, или плотничный уровень. По внешней стенке ровняют верх будущего цоколя при укладке бетона. Стенки — внешнюю и внутреннюю — следует стянуть брусками и укрепить укосинами. Еще важный момент: внутреннюю поверхность опалубки выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы бетон не вытекал из щелей.
Раствор. Пропорция цемента, крупного песка и заполнителя для получения пластичного бетонного раствора 1:2:3. Готовить его лучше на высокомарочном цементе (М-300, М-400). В качестве заполнителя подойдут осколки бута, гранитная щебенка. Можно использовать кирпичный бой, известняковый щебень, но они снижают марку бетона и его морозостойкость. Также вредит раствору мелкий, загрязненный глиной песок.

Как добавлять воду? Расчетливо, чтобы пластичность бетона позволяла утрамбовать (но не заливать!) его в опалубку.
Бетон чем жестче, тем прочнее.
Масса готовится за 1—1,5 ч.

Порядок укладки фундамента. Начнем с нижнего ряда. По краям траншеи, словно бортики, уложим округлый бутовый камень диаметром до 300 мм (удобнее, правда, использовать камни с плоскими гранями). Протяженность каждого бортика образует так называемую «версту». В это углубление укладываем раствор, слегка трамбуем его, заглажи­ваем, плотно подгоняем камни друг к другу, зазоры заполняем щебнем, сверху заливаем более жидкий раствор.
Кладка. Ведем ее в опалубке, но можно и в распор со стенами траншеи. Попеременно укладываем бетонный раствор (слоем 150—200 мм) и утапливаем в не­го горизонтально бутовые камни. Они не должны соприкасаться друг с другом (расстояние — до 60 мм) и с материалом опалубки (расстояние — не менее 50 мм). Уложив слой бутобетона, следует очистить его верх от мусора и пыли, увлажнить и начать укладку следующего слоя, пока не дой­дем до верха опалубки.
Фундамент нужно армировать. Стальные прутья диаметром 12—18 мм устанавливают в «теле» бетона в 2—3 ряда, с перехлестом и связывая между собой и в углах мягкой проволокой.
Возьмите асбоцементную трубу и напилите из нее несколько вкладышей. Установите их внутрь опалубки, фиксируя гвоздями. Эти вкладыши станут вентиляционными окошками (продухами), которые стоит закрыть частыми решетками от грызунов.
В фундаменте следует заблаговременно предусмотреть технологические отверстия для сантехнических коммуникаций — водопровода и канализации, а в некоторых случаях и для силового электрического кабеля.
Опалубку снимают через 2— 3 дня. Все это время бетон поли­вают сверху из лейки. Уровнем проверяют горизонтальность фундамента, неровности устраняют свежим раствором. Стенки следует оштукатурить.

Учтите, что бетон начинает схватываться через 4—5 часов в зависимости от погоды. За это время нужно раскидать и утрамбовать его в опалубке.

На что нужно обратить внимание при закладке ленточного фундамента?Монолитное основание ленточного фундаментаЛенточный заглубленный фундамент

Начинайте закладку фундамента только ниже глубины промерзания;
- Для сборных фундаментов площадь подошвы, как правило, должна на 20 - 50% превышать площадь сечения самого фундамента. Наиболее удачным будет фундамент, если ширина его подошвы больше, чем толщина стены фундамента на 200 мм (это минимальная величина).Получается 100 мм на каждую сторону;
- На пучинистом грунте устраивается песчаная подушка с обязательным трамбованием;
- Сборный ленточный фундамент из блоков ФБС целесообразно скреплять двумя железобетонными поясами (нижним и верхним); при этом нижняя часть фундамента делается в виде монолитной ленты толщиной 20-30 см. и на 5-10 см шире монтируемых блоков ФБС. Верхний укрепляющий пояс может быть как железобетонным монолитным поясом толщиной от 10 до 30 см, так и в виде армирования верхнего ряда блоков ФБС (фото внизу) или внутри цокольной кирпичной кладке.
- Перед кладкой стен уложите на фундамент гидроизоляцию;
-Создайте вокруг фундамента отмоску с уклоном от строения. Если есть возможность - сделайте вокруг фундамента дренаж.

 
 

ленточный фундамент из блоков ФБС с армированием

 
 
  Верхний армпояс по блокам фбсВерхний армпояс  
     

 

Главная | Аренда автокрана | Аренда кран манипуляторов | "Экскаватор погрузчик | Строительные материалы | Строительство дома | Карта сайта | Вакансии | Контакты

© Все права защищены. Тел. 8(4912) 99-10-61; г. Рязань, Куйбышевское шоссе 30в. эл. почта: rzngruz@yandex.ru